Айгуль Жансерикова, дизайнер: «Казахстан должен ассоциироваться у иностранцев не с нефтью, а с шерстью»

По образованию я биолог-эколог

Большая часть моей жизни – работа в научно-исследовательской и педагогической среде. В 1999 году у меня была годовая стажировка в Бернском университете. Когда я вернулась в Казахстан, поняла, что у меня круто поменялась ментальность. Очень тяжело было заново адаптироваться на родине, я ощущала непреодолимый разрыв в экологическом и эстетическом воспитании. Тем не менее, идеи остаться в Швейцарии у меня не возникало, видимо, потому что с детства я была воспитана в духе патриотизма.

Через год после швейцарской командировки меня пригласили на работу в одну международную организацию в качестве национального координатора региональной экологической программы. С этого момента я начала много ездить по сельской местности, внедряя опыт, полученный за рубежом. Там я впервые увидела, какое огромное количество шерсти и сырья производится местным населением, но из-за отсутствия переработки нигде не используется.

В европейских странах продукция из шерсти стоит больших денег, потому что это натуральный экологически чистый продукт. Тогда я задалась вопросом: почему, мы, историческая родина войлока, не производим подобные изделия? Ведь войлок всегда был основным текстилем кочевых народов.

Я понимала, что за годы идеологического давления оборвалось важное звено: наши бабушки потеряли навыки, а молодежь уже некому обучить ремеслу предков. При этом мы соскучились по национальному фольклору. Вот и решила попытаться восстановить некогда утерянную этническую жилку.

Первые плоды

Работая в экологическом проекте, я «охотилась» за женщинами, которые потенциально готовы были вместе со мной возродить это ремесло. За свой счет арендовала помещение, приглашала признанных мастеров из других стран, покупала шерсть, необходимые материалы, начиная от ножниц, иголок, заканчивая оборудованием для мастерской. В то время у меня не было цели сделать себе имя или стать брендом.

Так, начиная с 2001 года, я инвестировала львиную долю своей зарплаты эксперта международного уровня на то, чтобы обучать людей войлоковалянию. Оглянулась, а за спиной уже порядка 300 обученных женщин. Но позже с сожалением осознала, что мало кто самостоятельно продолжил заниматься этим ремеслом. А всё из-за менталитета: наши люди как потребители постоянно ждут, что государство или еще кто-то им должно что-то дать, чем-то помочь.

В 2005 году в Алматы проходила вторая конференция сторон Орхусской конвенции ООН, на которой собралось более 350 экологов со всего мира. И так как на тот момент я была единственным в своем роде ремесленником в Казахстане, связанным с войлоком, то министерство охраны окружающей среды заказало мне разработать сувенир в качестве презента для иностранных гостей. Я сразу решила, что это будет красное яблоко, символ нашего города. Какое-то время приходилось корпеть над дизайном, и только где-то на десятый раз у меня получилось что-то похожее на этот фрукт. Я не ожидала, что мой сувенир станет таким «бестселлером».

В 2009 году, по завершении деятельности программы Central Asian Mounting Partnership (САМР), я приняла решение открыть свою войлочную мастерскую.

Постепенно начала возрождать традиционные вещи, в первую очередь, ковры, корпеше, подушки, то есть специализировалась на интерьерном направлении. Линию одежды и аксессуаров я запустила позже.

Помню, что первые изделия, которые я производила, воспринимались людьми скептически, как возврат в прошлое. Иностранцы в этом плане ушли дальше, ведь они уже давно пережили синтетику, поэтому с радостью покупали и покупают натуральную продукцию, особенно, если она из износостойкого и обладающего терморегулирующими свойствами материала.

Но существует важный момент: иностранец никогда не приобретет неутилитарный товар. То есть, если это сувенир, то он должен быть обязательно с легендой, с историей или с определенным смыслом; если это вещь, то только та, которую он будет использовать, носить. Особым спросом у зарубежных гостей пользуются, как правило, предметы интерьера, например, ковры.

Создание бренда

Идея о создании бренда ко мне пришла, когда я работала еще в САМР. Отсюда возникло и первое название САМР Bazaar. С таким «амбициозным» именем я и выехала за рубеж. Потом поняла, что слово Bazaar здесь слишком распространенное и избитое, не имеющее какой-либо индивидуальности.

По возвращению в Казахстан изменила наименование на AK KIIZ («белая кошма»). Считается, что у казахов белая кошма - священный материал, на ней возводили ханов и правителей. Но позже поняла, что возникла проблема в произношении и запоминании у иностранцев, ведь казахский язык им не знаком.

Так мне пришлось перебрать несколько вариантов, пока, наконец, не остановилась на нейтральном названии Aigul Line.

А в 2011 году я открыла ТОО со штатом из 7-8 человек. С этого момента мы начали участвовать на различных международных ярмарках (США, Италия, Германия, Китай, Россия и др.), где предлагали интерьерные изделия, аксессуары, одежду, сувениры. Затем последовало участие и во Всемирных туристических выставках: в Лондоне в WTM (World Travel Market), в Берлине в ITB (Internationale Tourismus Börse) и других странах.

Имя бренда стало настолько созвучным со мной, что теперь, когда я посещаю какие-либо мероприятия, меня называют не Айгуль Жансерикова, а Aigul Line. Даже электронные письма приходили с обращением: «Уважаемая госпожа Лайн…».

Горжусь тем, что мне первой удалось превратить войлок в дизайнерский материал и способствовать «войлочному буму» в стране. Вообще я считаю, что Казахстан должен ассоциироваться у иностранцев не с нефтью, а с шерстью. Ведь она у нас буквально лежит под ногами в каждом доме, в каждом ауле. Это возобновляемый ресурс, который связан с нашей историей, бытом и образом жизни. У нас есть все возможности, чтобы открывать собственные ткацкие фабрики, налаживать производство натуральных изделий: ковров, одежды, аксессуаров, технического войлока и т.д., соответственно, создать новые рабочие места, и тем самым развивать сельское хозяйство и текстильную промышленность.

Хобби, переросшее в бизнес

Так получилось, что мое хобби постепенно переросло в бизнес. Хотя себя я все-таки больше позиционирую как этнодизайнера. У меня есть патент и авторское право на целый каталог войлочных изделий собственной разработки.

Рентабельность этого вида бизнеса хоть и не очень высокая, в среднем 20%-30%, но, тем не менее, её хватает, чтобы стабильно стоять на ногах, разрабатывать и внедрять новшества, и поддерживать качество.

Средний чек на предметы гардероба в моем шоуруме колеблется от 20 до 50 тысяч тенге. Вместе с тем, у нас есть продукция как за 1000 тенге, так и за 1000 долларов. Цена на украшения начинается от 3 тысяч тенге, но тут все зависит от материала и сложности техники изготовления.

Быть брендом нелегко, постоянно нужно работать над качеством, но именно оно заставляет клиента возвращаться снова. Бизнес выгодный, но нам многому еще нужно учиться. Например, навыкам построения бизнеса, правильному маркетингу, продвижению продукции. Необходимо объединять усилия, но при этом диверсифицировать труд, иначе это будет затратно для каждого работника. Одним словом, мастер должен производить, менеджер – управлять, бухгалтер – считать и отчитываться, продавец – реализовывать товар и т.д.

В свое время я даже хотела построить фабрику, искала оборудование, но потом отказалась от этой затеи, так как поняла, что реальной поддержки от государства я не получу, ведь крупный кредит малому бизнесу никто не предоставит, а одной нести такие огромные риски я не готова.

Тем не менее, с каждым годом я стараюсь расширять производство. Но от проблемы, связанной с текучестью кадров, никто не застрахован. Для моей мастерской, чтобы выпестовать одного мастера высокого уровня, уходит, как минимум от одного года до трех лет.

Несколько лет назад я открыла для себя рынок Китая и Гонконга, когда меня пригласили участвовать на Экспо ремесленников. Помню, как за один день продала всю продукцию — на несколько тысяч долларов, а на следующее утро стояла уже «пустая». Выяснилось, что в Китае нет настоящей шерсти, поэтому натуральные изделия пользуются там небывалым спросом. В Гонконге же мне предложили открыть собственный бутик, однако я до сих пор не приняла решение, так как пока не успеваю работать над заказами внутри страны.

В чем проблема казахстанских дизайнеров?

Первая проблема связана с отсутствием креатива. Я заметила, что многие предприятия легкой промышленности, существующие еще с советских времен, боятся новшеств и креативных идей, не хотят нанимать современных дизайнеров. Вместо этого продолжают шить по устаревшим лекалам, которые сегодня, мягко говоря, не актуальны. Поэтому им ничего не остается, как участвовать в тендерах и по госзаказу обшивать оборонную промышленность, МВД, производить школьную форму и т.д.

Вторая проблема - нехватка патриотизма. Я убеждена, что каждая страна должна быть со своим почерком, в связи с этим необходимо популяризировать культуру народа и вносить в изделия элементы аутентичной грамотности. К сожалению, сейчас многие молодые дизайнеры не хотят долго сидеть и изучать что-либо, даже элементарно, понять значение того или иного узора. А ведь национальный орнамент - это уникальная вещь, это возможность идентификации нации, это наш колорит. Не говоря о том, что орнаментальное искусство – целая философия.

Моя продукция сделана в Казахстане, в то время как многие другие производят изделия из материала, привезенного из Китая или Турции.

Основная причина этого: в Казахстане не налажено производство тканей, фурнитуры; даже нитки и пуговицы и те приходится завозить извне. Более того, некоторые дизайнеры развертывают основное производство в Китае. Конечно, они имеют на это право. Но можно ли тогда их назвать казахстанским продуктом? Я считаю, что в первую очередь, нужно быть честным со своими клиентами, и в этом случае указывать на изделии: Made in China.

Что такое центр ремесленников Qazaq-Oner?

Когда ко мне стали обращаться разные ремесленники за организационной поддержкой, я решила создать зонтичный бренд Qazaq-Oner. Изначально предполагалось, что это будет площадка для мастеров из Алматы и Алматинского региона. Позже к нам начали присоединяться мастера из Атырау, Шымкента, Астаны, Кызылорды.

Сейчас у нас функционируют две точки Qazaq-Oner, самая большая находится рядом с «Алматы Арена», общей площадью она более 700 кв.м., из них шоурум занимает 250 кв.м., остальное - мастерские. Вторая точка расположена возле Дворца спорта и культуры им. Балуана Шолака.

Сейчас уже более 70 мастеров взаимодействуют с центром Qazaq-Oner, у некоторых из них есть свои ученики и подмастерья.

Также в последние годы мы тесно сотрудничаем с туркомпаниями, которые предлагают своим туристам и гостям пройти у нас мастер-классы по изготовлению изделий из войлока, керамических, ювелирных предметов, а также по гончарному мастерству. Здесь каждый посетитель может, по-настоящему окунуться в Life of Nomad style.

Как ни странно, но 70 % наших потребителей сегодня - это казахстанцы и только 30% - иностранцы.

В ближайших планах – создать уникальный сайт Qazaq-Oner, а также цифровизировать QR-код в ремесленническом деле, чтобы было удобно выводить продукцию местных мастеров на экспорт.

Еще возникла идея о создании Ассоциации ремесленников. Сейчас в национальных профессиональных стандартах неполно и не совсем корректно указана специализация ремесленников. Поэтому я выступила с инициативой о введении пяти новых профессий. Это поможет не только правильно диверсифицировать профессии ремесленников, но и создать на их базе образовательные стандарты и в целом повысить имидж и статус ремесленников.